La forêt tropicale n'est pas un Big Mac (et d'autres leçons apprises à Puyo, en Équateur)

La forêt tropicale n'est pas un Big Mac (et d'autres leçons apprises à Puyo, en Équateur)

MON ANCIEN APPARTEMENT dans la capitale de Quito est une plaque tournante plutôt célèbre pour les voyageurs en Equateur. Mes colocataires et moi étions des hôtes actifs de Couchsurfing, et des flux incessants de surfeurs de tous horizons se sont écrasés sur des matelas autour de la maison.

Lors d'une récente visite à La Casa Equinoccio - du nom de la rue dans laquelle nous vivions, Equinox - nous sommes nombreux à avoir décidé d'emmener mon ami Omar sur son invitation ouverte à visiter Finca Argentina, sa maison d'enfance dans la jungle. Même s'il coûte un dollar de l'heure pour voyager en bus en Équateur (Quito-Puyo: 4 heures, 4 $), les compagnons de voyage à très petit budget avec lesquels j'ai fini par aller étaient décidés à faire de l'auto-stop, c'est ce que nous avons fait.

Puyo est la plus grande ville de l'Amazonie équatorienne - ou, aussi profondément que vous pouvez y pénétrer sur quatre roues, ce qui en fait un carrefour pour les rivières, les routes et les communautés autochtones d'El Oriente - «l'Est». L'histoire chronologique de l'exploitation pétrolière en Equateur peut être retracée du nord au sud, avec Puyo assis symboliquement au milieu, comme le pouce non exposé de film entre les plans «avant» et «après». Le nord de l'Oriente regorge de villes pétrolières dévastées grouillant d'hommes d'affaires grossiers et d'une génération en voie de maturité avec le cancer. Ici, aux sources de l'Amazonie, il se produit en moyenne plus d'un déversement de pétrole par semaine. Dans le sud, les territoires lointains continuent leur résistance désormais légendaire contre ce genre d'avenir, sous le couvert de la forêt tropicale.

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Omar

J'ai pris la chambre d'Omar quand il a quitté La Casa Equinoccio l'année dernière, déballant ma collection de zine dans des caisses alors qu'il choisissait des romans classiques sur une étagère en bois et béton et les empilait amoureusement dans une valise en cuir, leurs épines brunes fortes comme le jour où ils étaient liés. Il se débattait à l'école de cinéma à l'Institut des arts visuels de Quito et déménageait dans un endroit moins cher à côté avec sa petite amie et son frère pour économiser de l'argent. Une conversation sur les livres et les films s'est naturellement déclenchée sur nos tas de conneries mutuelles, et n'a jamais vraiment pris fin. Depuis, nous sommes de bons amis.

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Finca Argentine

Il est né et a grandi sur 50 acres de jungle juste à l'extérieur de Puyo, dans une famille monoparentale avec deux frères et sa mère, Guadalupe. Quand je n'étais pas en randonnée ou en train de nager, je passais la plupart de mon temps à discuter avec Lupe au marché ou autour de sa table de cuisine, à moitié à l'intérieur et à moitié à l'extérieur. Son père y travaillait lorsque la terre appartenait aux Allemands et en a hérité lorsqu'ils ont déménagé en Argentine, nommant la ferme en l'honneur de leur nouveau pays. C'est l'une des cabanes que les frères ont construites pour accueillir les voyageurs qui visitent via Couchsurfing et le bouche à oreille.

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Porte d'entrée vers la nature

La position exclusive de Puyo en Amazonie maintient la nature qui l'entoure plus accessible que dans la plupart des pays d'Amérique du Sud. Vous pouvez être déposé au milieu du centre-ville et vous promener dans la jungle en quelques heures. Plongez dans les eaux de ses rivières et rejoignez le Pérou ou le Brésil en quelques jours. Sur le chemin, rencontrez des gens qui vivent dans des villages fluviaux qui ne parlent pas espagnol, mais Shuar, Hoarani ou Kichwa.

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'La forêt tropicale'

La moitié des couchsurfers qu'Omar invite à Finca Argentina le rejettent dans une déclaration radicale ou une autre, en disant: "Je suis déjà allé dans la jungle - au Nicaragua" ou "Je prévois de le faire plus tard au Pérou", comme si `` la forêt tropicale '' était une destination cohérente et consommable, comme un Big Mac qui a la même apparence, l'odeur et le même goût où que vous l'achetiez dans le monde. Omar répond généralement "Oh".

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Bonjour la vie

Un mélange de lits de camion, de fourgons en fer-blanc, de bus et de nos propres pieds nous a emmenés à une cascade à environ 3 heures au nord de Finca Argentina. Un tronc d'arbre tombé tranché proprement en deux et ouvert sur un petit affluent séparait notre groupe et 555 acres de forêt tropicale secondaire à la réserve écologique de Hola Vida, où les chutes attendaient.

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Il ne fait que dormir

Traverser le pont était comme entrer dans une grande tente botanique - humide, sombre et calme de l'autre côté. C'était comme si tout sous la canopée de la jungle s'était endormi depuis des lustres - ou juste en faisant semblant - enveloppé dans une toison moussue scintillante de gouttes de pluie et mis en orbite par des particules vivantes chevauchant un souffle distrait, éteint des profondeurs des rêves sonores.

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La vie après la mort

Un régime de soleil, de pluie et de chant des oiseaux maintient les couleurs saturées dans Reserva Ecologica Hola Vida. Même les choses mortes, comme ce tronc tombé, montrent des signes de vie.

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Le suspense

Il doit y avoir des millions de ponts de palmiers ou toute autre variation ambiguë de passage sur l'eau dans les forêts tropicales du monde, et j'ai soigneusement parcouru beaucoup d'entre eux, en faisant un pas comme une mariée. Mais chacun est unique - la prochaine fois, je pourrais passer entre les mailles du filet ou me retrouver dans un monde complètement inattendu de l'autre côté. Les ponts sont les lieux entre les lieux, un titre pour cet espace de transition dans les chansons entre le début et la fin. Cette sensation de suspense, à la fois littérale et figurative, est quelque chose que j'aime garder, alors j'ai photographié chacun d'entre eux lors de notre randonnée. Si j'avais coincé tous les ponts ténus et tremblants de la jungle sur Terre, ou même simplement dans `` la forêt tropicale '', dans une grande boîte dans ma tête, j'aurais renoncé à voyager depuis longtemps. Laissé loin derrière le groupe, je me suis perdu dans une forêt de palmiers ambulants.

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Le palmier qui marche

Au lieu d'un seul coffre, Socratea exorrhiza, ou le «palmier qui marche», a un réseau de longues pattes qui rampent (au fil des années) vers la lumière du soleil et un sol riche en nutriments le long des lits de forêt tropicale d'Amérique centrale et des étendues de l'Amazonie. Leurs racines s'enfoncent profondément dans la terre, se sont ancrées pendant une génération environ avant de mourir en bas tandis que les plus jeunes renouvellent le processus en haut. Lorsqu'un palmier entre dans un tronc tombé, il continue simplement de croître horizontalement jusqu'à ce qu'il soit éloigné de son site d'origine de germination, où il reprend ensuite sa croissance verticale.

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Pas tellement

Mais autant que j'aimerais m'identifier au style de vie vagabond de ces sol- en cherchant dans les arbres, un mur dur de la science s'est abattu entre notre métaphore romantique et la réalité. Mes recherches ultérieures ont mis en évidence des arguments reléguant la paume de la main au mythe, tandis qu'un autre élément important de preuves suggère toujours qu'ils marchent effectivement - très lentement. Je ne suis pas sur le point de rester assis devant l'un d'eux avec une règle en bois et un bloc-notes pendant 60 ans, donc les paumes qui marchent sont autorisées à dériver vers cet horizon trouble dans mon esprit en séparant les choses que je sais avec certitude et pas tellement (sauf que ce dernier occupe presque tout l'espace).

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Cascada Hola Vida

À partir de 70 pieds de haut, la cascade Hola Vida plonge dans une piscine chaude creusée dans un lit de pierres - quartz rose, émeraude et même or. Comme toutes les chutes d'eau en Équateur et dans les communautés autochtones du monde entier, je suppose que Hola Vida possède une signification rituelle. Ici, aller nager est une cérémonie culturelle et spirituelle, une cérémonie de purification.

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Après la tempête

Le nom Puyo vient du mot Kichwa pour «nuageux» - puyu. Il pleut environ cinq fois par jour ici, et je veux dire de graves tempêtes apocalyptiques qui frottent la flore bien et nettoient avant que le soleil ne les recouvre d'un éclat cireux. La partie nuages ​​et les teintes technicolor apparaissent partout où vous regardez, comme ce jeune colca qui reflète toutes les couleurs de l'arc-en-ciel en seulement quelques centimètres carrés.

Qu'as-tu pensé de cette histoire?


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